Как сделать приямок для скважины (кессон) своими руками

Как сделать приямок для скважины (кессон) своими рукамиПриямок для скважины (он же кессон) — обязательное сооружение для обустройства скважины. Кессоны условно можно поделить на два вида: герметичный и негерметичный.

Герметичный — это готовый пластиковый резервуар, который закапывается в землю. Стоимость такого кессона от 1000$. Но он мне собственно не нужен, так как герметичность нужна в случае высокого уровня грунтовых вод. У меня они далеко. А негерметичный приямок для скважины — это обычная яма, обложенная по периметру из кирпича либо стены залиты бетоном. Сверху монолитная крышка с люком. О способе сооружения негерметичного кессона и пойдет речь.

Перед началом сооружения приямка для скважины своими руками необходимо определится с тем, где вы будете размещать гидроаккумулятор с автоматикой. От этого зависит размер приямка. Если гидроаккумулятор с автоматикой устанавливать в доме или подвале, то приямка вам хватит размером 1 х 1 х 1 м. И желательно такой приямок утеплить. Если же гидроаккумулятор с автоматикой устанавливать в самом приямке, тогда размеры кессона должны быть не менее 1,5 х 1,5 м и глубиной в рост человека — 1,8 м. Это необходимо для обслуживания гидроаккумулятора или замены автоматики. И можно не утеплять.

Я очень долго думал, где же все-таки установить гидроаккумулятор с автоматикой. И таки решил это делать в приямке. Об этом выборе я возможно напишу в следующих статьях.

Скважина у меня была пробурена еще полтора месяца назад. Все не решался начинать копать этот приямок. То дождь, то невыносимая жара, то заканчивал черновые стяжки в доме. Но неделю назад ехал на стройку и встретил экскаваторщика, который год назад копал мне траншею под фундамент. Он работал на соседней улице и уже заканчивал. Вот я его и пригласил выкопать этот приямок, а заодно и траншеи для водопровода и электрического кабеля для насоса.

Приямок копали 2 х 2 м и глубиной 2,5 м. Чтобы после заливки бетонных стен получилось 1,7 на 1,7 м. А большая глубина для того, чтобы бетонную монолитную крышку засыпать землей немного.

Отец после экскаватора подчищает яму лопатой

Отец после экскаватора подчищает яму лопатой

После выкапывания приямка экскаваторщик принялся за выкапывание двух траншей, а отец, не теряя времени, взял лопату и полез подчищать яму.

Экскаваторщик копает траншеи для водопроводной трубы и для кабеля к глубинному насосу

Экскаваторщик копает траншеи для водопроводной трубы и для кабеля к глубинному насосу

Траншеи с ямой мы специально попросили не соединять, чтобы роль опалубки с одной стороны исполняла земля.

Потом попросили экскаваторщика разровнять землю из ямы равномерно по участку, а глину оставить в стороне. Он все сделал, и мы все разъехались.

На следующий день мы с отцом вечером после работы приехали на стройку и продолжали заниматься приямком.

Следующим этапом — мы засыпали приблизительно 15 щебенки на дно приямка. Его ни в коем случае нельзя бетонировать, так как может вода либо просочится из грунта, либо накапать из конденсата гидроаккумулятора. Как сказал один знакомый, который строит дома на продажу: «Хочешь себе бассейн — забетонируй дно». Так что на дно — только щебенка.

Далее мы обложили все стены приямка полиэтиленовой фундаментной пленкой, чтобы дополнительно защитить от попадания в приямок воды из грунта.

После этого на высоту 1,2 метра повязали сетку из арматуры и установили по периметру приямка, отступая от стен приблизительно на 7 -8 см.

Вот такая картина получилась:

На дно подсыпана щебенка, установлена фундаментная пленка и повязана арматура

На дно подсыпана щебенка, установлена фундаментная пленка и повязана арматура

Арматуру вязали диаметром 8 мм и шагом приблизительно 30 х 30 см.

На следующий вечер, опять после работы, начали выставлять опалубку. Сбивали из старых досок и брусков щиты нужных размеров. Потом обтягивали эти щиты пленкой, в которой была упакована минеральная вата (чтобы новую не портить). Пленку крепили степлером. А пленка нужна для того, чтобы потом эти щиты без малейших усилий можно было снять и переставить выше. Потом опустили эти щиты и в углах скрутили между собой саморезами.

 

Опалубка для бетонирования приямка скважины из деревянных щитов

Опалубка для бетонирования приямка скважины из деревянных щитов обтянутых пленкой

Очередной вечер закончился. На следующий день отец на работу не пошел и залил эту опалубку бетоном полностью, я приехал только на последний замес.

Нижняя часть приямка забетонирована

Нижняя часть приямка забетонирована

Опалубку выставляли 1,05 метра, чтобы переставив ее наверх, можно было пустить ее внахлест на 25 см на уже забетонированные стенки.

Чуть не забыл об очень важном моменте. С высоты бросать лопатой бетон на такую глубину было нереально, а помощника, чтобы опускал на веревке бетон ведрами у отца не было, он был сам. Он и решил соорудить небольшой деревянный лоток. Как оказалось — очень практично. Даже если есть помощник. Прямо в него высыпали бетон и иногда подталкивали его бруском.

Наш самодельный лоток (сверху, снизу - большой, который использовали при заливке фундамента из миксера) для заливки бетоном приямка для скважины

Наш самодельный лоток для заливки бетоном приямка для скважины (сверху, снизу — большой, который использовали при заливке фундамента из миксера)

Два дня дали постоять и схватиться бетону, а потом сняли опалубку без малейших усилий. Просто открутили саморезы и опалубка практически сама отвалилась за счет пленки.

Был выходной день и мы утром повязали арматуру, выставили переставили опалубку таким образом, чтобы от ее верха к дну было 1,85 метра. Среднестатистическому человеку хватит этой высоты с головой.

А ближе к вечеру вторая часть была тоже залита бетоном. Промежуточных фоток не получилось сделать. Все делалось очень спешно. А вот окончательную фотку с уже снятыми двумя частями опалубки сделал:

Стенки кессона уже забетонированы, осталось только крышку с люком и вентиляцией

Стенки кессона уже забетонированы, осталось только крышку с люком и вентиляцией

Ну собственно пока на этом остановились. Крышку планирую заливать через недельку. И бетон окрепнет, и дела кое какие есть. После бетонирования крышки — обязательно напишу.

P. S. Крышка приямка уже готова. Подробнее в посте под названием Как сделать крышку для приямка скважины своими руками?



13 комментариев

  • Nac:

    Это не кессон, это целое бомбоубежище )))

  • admin:

    Люблю все делать надежно и с запасом прочности

  • Андрей:

    Просто супер. На майские праздники планирую себе такой же кессон начать. Отличный медот. В интернете обычно все пишут, что из кирпича делают приямки, а здесь реально, капитальный приямок, прослужит не меньше чем дом.

  • admin:

    На то я и рассчитывал. Хочу, чтобы все было капитальным. Чтобы моим детям не надо было делать капитальные ремонты. Если дом рассчитан на 50-100 лет, то и скважина и приямок скважины, и септик.. все должно быть рассчитано на такой же срок.

  • олег:

    Пробурил скважину неделю назад, собираюсь делать приямок, у Вас так классно все описано. Год она у Вас простояла, скажите нужно ее утеплять по периметру и сверху (у нас бывают морозы до -35С)? И где Вы делали крышку люка, над скважиной или нет)? Какое у Вас расстояние от ближайшей стены до скважины?

  • admin:

    Я ее абсолютно не утеплял, просто сам приямок ниже уровня грунта и засыпан землей приблизительно на 50 см. У нас до -30 и у меня не промерзает. По периметру утеплять точно не надо. А вот если волнуетесь, то можно сверху перед засыпкой положить листы экструдированного пенопласта (обычный могут мыши сожрать) толщиной в 5 см. Либо можно пенопласт приклеить монтажной пеной изнутри приямка к потолку.

    Единственное, что утеплил, так это металлический люк, прилепил к нему 5 см пенопласта. А зимой еще дополнительно брал два мешка соломы, плотно набивал, сжимал и вставлял в горловину люка. Мешки там разжимались и очень плотно сидели и не падали. Можно на люк что-то положить. Но люк утеплять необходимо, так как люк — самое уязвимое место.

    Люк надо делать только над самой скважиной, чтобы она была ремонтоспособна (чтобы могла подъехать буровая машина и опустить бур).

    Минимальное расстояние от скважины к стене около 70 см. Но чем меньше, тем лучше (чтобы в случае поломки при подъезде машины нагрузка на крышку была минимальной). Просто у меня меньше не получилось, так как копал экскаватор.

  • олег:

    А стены у Вас потееют? и Нужно ли делать вытяжку что бы не было лишней влаги? автоматику и гидроаккумулятор тоже хочу разместить в приямке.

  • admin:

    Стены не потеют, но влажность есть. Вытяжку — обязательно. Вот посмотрите как я делал крышку, и как вставлял трубу для вытяжки:

    Как сделать крышку для приямка скважины своими руками?

  • олег:

    Спасибо большое за подсказки, теперь можно просчитывать материал, закупать его и начинать копать.

  • Андрей:

    А что если сделать такой приямок без арматуры, просто бетон сантиметров 10? Ведь многие делают его просто из кирпича. Разве на стены приямка будет действовать такая большая нагрузка?

  • admin:

    В принципе, согласен с вами, можно и без арматуры. Но я сторонник того, чтобы делать все капитально, на века. Арматуры туда много не пошло. Если взять общую стоимость приямка, то арматура в стенках подняла его стоимость всего на 5-7%.

  • Олег:

    какой ширины опалопку делать? и можно ли давать при заливке по бокам пенопласт для утепления..фундаментна пленка + пенопласт + роствор

  • admin:

    Если делать с арматурой как я, то стенок в 10 см вполне будет достаточно. А пенопласт я не рекомендую, его очень любят грызть мыши. Если и нужно утеплить, то лучше обклеить стенки приямка изнутри. Хотя промерзать в первую очередь будет сверху, а не по бокам. Просто приклейте несколько листов на потолок. Но в вентиляцию тогда обязательно вставьте сетку, чтобы мыши не попали внутрь.

Комментировать

Архивы